СООРУЖЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Наиболее распространенными и совершенными сооружениями защищенного грунта являются теплицы. В зависимости от сроков использования и способа обогрева их делят на теплицы весенние и зимние. Весенние теплицы используют в весенне-летний период, а зимние — круглый год. В зависимости от функционального назначения теплицы делят на рассадные и овощные, которые могут быть как стеллажными, так и бесстеллажными. По конструкции теплицы делят на т.ри типа: односкатные (рис. 23), двускатные и блочные. Два последних типа получили основное распространение в БССР. Эти теплицы сооружают из металла и железобетона, они имеют сложное ограждение и отопительную сеть, оборудованы электрическими установками для досвечивания растений, системой дождевания и полива. Но такие теплицы — дорогостоящие и сложные сооружения, поэтому мы представим лишь те, которые могут вызвать интерес у индивидуальных огородников и овощеводов-любителей.

Самая простая по конструкции — пристенная односкатная теплица, которую легко построить на приусадебном участке, (описание дается по Е. А. Ченыкаевой и А. И. Спиридоновой, рис. 24).

Эту теплицу устраивают с солнечной стороны около стены отапливаемого помещения. Размер ее определяется длиной стены, мощностью котельной или отапливающего котла, наличием строительного материала.

Строительство теплицы начинают с рытья котлована. При условном размере теплицы 22,5 м2 котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м. Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3—3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5, глубина 0,5—1 м в зависимости от грунта. Стенки ям делают отвесными. На дно ям на глиняный или цементный раствор укладывают два кирпича вдоль, а на них два поперек. Это фундамент для столбов.

Перед установкой нижние концы столбов смолят или слегка обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасывают землю и трамбуют.

Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины в 12 см — на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют раствором. Щели между стеной и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусками (откосами) толщиной 12 см. Между откосами врезают 5 шпросов на расстоянии 48 см. Ширина шпросов 6—7 см, толщина не менее 6 см.

Для уменьшения затенения шпросы с боков внутренней стороны стесывают.

Дверную коробку для входа в теплицу высотой 1,6 м делают вместе с каркасом теплицы. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, из которых 0,4 м заглубляют в почву. Боковые косяки соединяют между собой вверху — косяком, внизу — порогом. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок толщиной 5 см. Щели конопатят, а затем дверь обивают войлоком. Чтобы защитить теплицу от ветра, дождя и снега, перед входом устраивают тамбур. Для спуска в приямок тамбура делают земляные ступени, на которые кладут доски, чтобы они не осыпались. Во входном приямке на расстоянии 0,8 м от дверных косяков, напротив них, ставят два столба толщиной 10 см, длиной 2 м, которые также на 0,4 м заглубляют. На края приямка с трех сторон кладут обвязку из жердей или брусков. Столбы поверху между собой соединяют перекладинами и косяками, а с обвязкой — откосами. Потолок тамбура делают из горбыля или досок и накрывают щитом из толя. Стенки тамбура обшивают досками и засыпают землей. Дверь для входа в тамбур делают так же, как и в теплицу.

Для укладки стекла в верхнем лежне, на шпросах и откосах делают пазы (выемки) шириной 1,2 см. В нижнем лежне паз не делают. Ширина стекла должна быть 50 см. При таком размере стекло не будет вплотную прикасаться к стенке паза, что предохранит его от растрескивания в случае набухания шпросов и откосов. Можно использовать стекло и меньшего размера, но это требует увеличения числа шпросов. Стекло должно быть толщиной не менее 3—4 мм.

Остекление начинают снизу. Первое стекло укладывают на лежень. Последующие так, чтобы верхнее стекло находило на нижнее на 1,5—2 см (внахлест) — это обеспечит хороший сток воды. Перед укладкой стекол пазы промазывают жидкой замазкой слоем 1—2 мм. Закрепляют стекла проволочными шпильками, лучше из нержавеющей стали. После вставки стекла пазы промазывают замазкой. Для предохранения застекленной поверхности от прогиба с внутренней стороны шпросы усиливают уголковым железом 5X5 см, которое крепят к откосам.

Стеллаж устраивают у южной стороны котлована теплицы. Его ставят на шесть пар деревянных стоек или любых имеющихся труб. Толщина стоек 12 см, длина 120 см, 40 см из них заглубляют в землю. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см. Высота борта 25 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода. Вентилируют теплицу через вытяжную трубу или форточку.

Для обогрева у стены размещают радиатор, а под стеллажом — обогревательные трубы. Их число определяет теплотехник. Оно будет зависеть от размера теплицы и сроков ее использования. При вводе трубы для отопления необходимо предусмотреть и водопроводную. Над радиаторами между столбами размещают ступенчатые полки, которые значительно увеличивают полезную площадь теплицы. С этой целью используют и подстеллажное пространство. Теплицу как внутри, так и снаружи красят светлой (желательно белой) масляной краской. Остекление, промазку и покраску нужно проводить только в сухую погоду. В теплицу проводят электрическое освещение.

Широкое распространение получили пленочные тоннели. Они используются для выращивания рассады и овощных культур на шпалере. Их изготавливают из металлического прута диаметром 10—12 мм, полиэтиленовых трубок и других материалов. Ширина укрываемой площади и расстояние (шаг) между арками зависят от ширины пленки, которая имеется в наличии, расстояние между арками должно быть на 40—50 см меньше, чем ширина пленки. 7—8-метровый согнутый прут обеспечивает нормальный уход за растениями внутри сооружения арочного типа.

В местах закрепления арок в землю вбивают 50—60- сантиметровые металлические трубки, диаметр которых чуть больше диаметра прута, и в них вставляют концы арок. Для закрепления концов арок в трубки забивают клинышки. Для придания жесткости сооружению и избежания провисания пленки сверху кладут прут й прикрепляют его проволокой, а по бокам вдоль тоннеля натягивают проволоку сечением 1,5—2 мм на расстоянии 25—30 см. Торцовые арки обвязывают рейками, к которым штапиками прикрепляют пленку. В одном из торцов тоннеля для входа внутрь делают дверь, с противоположной стороны — форточку для вентиляции.

Пленку натягивают поперек теплицы внахлест, перекрывая края не менее чем на 20 см. Внизу пленку крепят штапиками к рейке или доске, которую укладывают вдоль тоннеля на высоте 20 см от земли. Концы пленки длиной 30—50 см присыпают землей. В солнечные дни необходимо использовать вентиляцию, а при необходимости поднимают пленку.

К малогабаритным пленочным укрытиям относятся дуговидные каркасы. Основным их элементом является опорная дужка, изготовленная из проволоки-катанки сечением 3—5 мм или из полиэтиленовых трубок и растительных материалов: прутьев ивы, орешника, тополя.

Заготавливают проволоку отрезками длиной 140—160 см, из которых затем выгибают опорные дужки, концы которых заглубляют в почву на 15—20 см. Дужки устанавливают на расстоянии 0,8—1,2 см друг от друга, высота их от поверхности почвы — 50—60 см.

Чтобы пленка на каркасах не провисала и не касалась растений, по вершине дуги, а также с боков на высоте 18—20 см от поверхности почвы натягивают шпагат. Для большей устойчивости каркаса к торцовым дужкам вбивают колья и к ним привязывают концы шпагата. Установленный из дужек каркас укрывают полотнищем пленки шириной 1,2—1,5 м, после чего пленку присыпают землей.

Козелковый каркас. Материалом для его изготовления служат деревянные бруски сечением 5Х 5 см и длиной 3 м. К бруску прикрепляют две пары ножек, расположенных под прямым углом по краям бруска. Ширина каркаса — 45— 50 см, высота — 40—45 см.

Многие овощеводы-любители выращивают рассаду и овощи в парниках. По своему устройству они бывают односкатные и двускатные, а по расположению на земле — углубленные и наземные.

Односкатный углубленный парник (рис. 25) состоит из котлована, парубней и парниковых рам. Глубина котлована зависит от срока эксплуатации парника и составляет 0,5— 0,8 м. Ширина определяется по длине рамы — 160 см. Котлован окантовывают круглыми бревнами диаметром 12—14 см или досками. Для улучшения светового и теплового режима парника делают наклон в южную сторону, что достигается разностью уровней северного и южного парубней, составляющей 15—20 см.

На приусадебном участке парник делают на 5—10 рам. Между парниками оставляют дорожки шириной 70 см.

Наземные парники могут быть на биологическом и солнечном обогреве. Котлована такие парники не имеют. Для наземных парников делают ящики из досок шириной 25 см, длиной на 4—5 рам. Ящик устанавливают на стойки или кирпичи, уложенные под углами короба. В ящики и между ними кладут навоз, мусор, а сверху насыпают землю.

При устройстве солнечного парника на участок устанавливают парниковый короб (ящик). Затем из него удаляют слой земли 20 см и насыпают торф, мусор или другие органические материалы, которые служат в качестве изоляционного слоя, а на их поверхность насыпают землю слоем 10—15 см.

Парниковая рама служит для защиты растений от неблагоприятных внешних условий, сохранения тепла и обеспечения хорошего освещения. Размер стандартной парниковой рамы 160 X 106 см. Она состоит из двух продольных, двух поперечных и трех средних шпросов для удержания стекла. Продольные и верхний поперечный бруски имеют пазы высотой и шириной по 1,2 см. Они нужны для укладки стекла. Углы обвязки рамы вяжут двойным шипом и скрепляют деревянными гвоздями. Для большей долговечности рамы сначала пропитывают горячей олифой или раствором хлорной извести, затем прошпаклевывают меловой замазкой и после этого красят. Раму стеклят светлым полуторным стеклом (2,2—2,5 мм толщиной). Вместо стекла можно использовать пленку в один или два слоя с воздушной прослойкой в 2—       4 см.

Двускатный разборочный пленочный парник системы Белорусского научно-исследовательского института картофелеводства и плодоовощеводства можно легко собрать и установить на любом участке. Парник имеет ширину 160 см, длину 12 м. При изготовлении его используют доски шириной 15 см, толщиной 4 см. Боковые доски (парубни) удерживаются между собой торцовыми концами с помощью металлических крючков. Стропильные ножки имеют угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные с двух сторон снаружи парника. Торцовые концы парника затягиваются пленкой путем жесткого крепления. Расстояние между стропилами 90—100 см. Парник накрывают пленкой, края которой по длине закрепляют в бобины.

Простейшими сооружениями для подготовки рассады овощных культур являются рассадники — теплые и холодные.

Теплые рассадники обогреваются биотопливом. Для них копают котлован глубиной 35—40 см, шириной 160 см, закладывают навоз. На навоз насыпают землю слоем 10—15 см.

Холодные рассадники представляют собой грядку шириной 100 см. Располагаются они на расстоянии 50 см друг от друга. Холодные рассадники предназначены для подготовки рассады капусты средних сортов.

Утепленный грунт — паровые грядки, теплые ямы и кучи используют в основном для выращивания дынь, арбузов, кабачков, тыквы и др. (рис. 26).

Для устройства паровых гряд, теплых ям и куч на ровной поверхности участка снимают слой земли на глубину 10— 15 см, и в полученное углубление укладывают навоз высотой 35—40 см и покрывают его слоем земли 15—20 см.